Kliney的環遊記事

不久前看了一本關於柏林的遊記,是一位台灣記者居住在當地所寫下的所見所聞

內容多了很多一般觀光客忽略的歷史和文化,讓我很想再回柏林

尤其是柏林的歷史,它就像被撕裂的土地,蹂躪之後才又慢慢融合~

我以為華沙已經夠可憐了,沒想到柏林也不惶多讓...有機會的話一定重返細細品味這個戰後重生的城市

今天的第一站是夏洛騰堡宮 (Schloss Charlottenburg),位於柏林的西北方,與其他景點有些距離

我直接坐地鐵到Richard-Wagner-Platz,出站後約走十分鐘就可抵達

幾個世紀以前柏林是熊的群聚地,有一說Berlin就是從Bear的諧音來的,而斯拉夫語的Brl為沼澤溼地，正巧柏林就是位居於沼澤溼地上!

據說七百多年前熊的標誌就出現在柏林的市徽上,而2001年時德國藝術家赫利茨夫婦（Herlitz）為柏林市政府的形象策劃活動提出彩繪柏林熊的概念,約三百五十隻熊遍布在市內的街道上

隔年在巴黎廣上出現了一百多隻熊,代表著和德國建交的國家,每隻熊都被其國家派出的知名畫家彩繪上屬於自己國家的風格與特色,象徵世界和平,友好

後來隨著全世界巡迴展覽柏林熊也越來越廣為人知, 最終成為柏林的代表!!

夏洛騰堡宮是柏林現存最大的霍亨索倫王朝宮殿,普魯士國王腓特烈一世(Friedrich I)因為非常欣賞凡爾賽宮於是便下令建造一座宮殿獻給他的妻子索菲·夏洛特（Sophie Charlotte)

最初名為<Lietzenburg>,索菲夏洛特死後為了紀念她於是改名為夏洛騰堡宮 (Schloss Charlottenburg)

目前是對外開放的博物館,但每個展廳都要另外收費,若想全部參觀就得買套票

拍照另付三歐,實在是很搶錢...因此我頭也不回的走了

夏洛騰堡宮網址:http://www.spsg.de/en/palaces-gardens/objekt/schloss-charlottenburg-altes-schloss/

德意志帝國皇帝-威廉二世(Wilhelm II von Deutschland)為了紀念祖父威廉一世(Wilhelm I),同時也是德意志帝國的第一位皇帝而建造了威廉皇帝紀念教堂(Kaiser Wilhelm Gedächtnis kirche)

教堂建於1891-1895年,以哥德式混合新羅馬式的風格為主,外觀貼滿了浮雕,塑像和馬賽克等圖案,在當時可以說是相當出色的建築~

很可惜的是1943年11月在盟軍的轟炸下教堂硬生生的被炸毀只留下一側鐘樓,因此又稱"斷頂教堂"

本來淪為危險建築物將要拆除,後來在居民強烈的反對下鐘樓保留了下來,並在原址建造了一座新教堂

現在的舊教堂旁已有了座新教堂,由法國玻璃藝術家布里爾·洛伊爾（Gabriel Loire）設計

以三萬塊玻璃鑲嵌入牆面形成反射的光線,白天可以反射太陽光入教堂內,夜晚則形成美麗的光影秀

很可惜的是正在施工,無緣見到新教堂美麗的一面...

教堂網址:http://gedaechtniskirche-berlin.de/

恐怖地形圖紀念館 (Topographie de  Terrors)建於德國納粹時期（1933年至1945年）主要的鎮壓機構"蓋世太保"和"黨衛軍總部"的遺址上

原先的大樓在1945年被盟軍炸毀,之後在原址上重建了博物館展示蓋世太保和黨衛軍的行動以及反抗者抵抗運動的紀錄

註:蓋世太保-為祕密國家警察（德語:Geheime Staatspolizei, 縮寫為GESTAPO，中文譯為蓋世太保）,由黨衛隊控制,與其一同實施猶太人的"最終解決方案"

註:黨衛隊-在納粹黨中執行監察和情治勤務的部門，同時也行使拷問,屬於治安部隊

外面的地下層還看的見當初的監獄,一根根的鐵欄杆依舊遺留在此...

展示牌上解說了關於這個時期的故事背景,包含納粹統治下發生的事件,除了有文字之外也搭配圖片讓人特別有感觸

而那背後的柏林圍牆遺址也是僅次於東邊畫廊的第二長...

博物館免費對外開放,內有當年希特勒統治下德國的社會面貌,還可見到在盟軍轟炸過後的城市廢墟一片,令人怵目驚心

但博物館內的光線明亮,四周都以落地窗布置讓陽光直達室內,簡潔的讓人幾乎忘記那段歷史的殘酷與可怕!!

千萬別忘了這裡的免費廁所啊!!解決生理需求之後還能在這裡小歇片刻~

恐怖地形圖外的柏林圍牆遺跡~

恐怖地形圖網址:http://www.topographie.de/en/

對街的一座小型遊樂園, 上頭有隻扛著熱狗堡的熊唷~

街邊塗鴉的小ㄅㄨ ㄅㄨ~

我看到前方有一群外國遊客雙腳打開跨在一條類似界線的石磚上拍照

發揮好奇心湊了過去,原來是柏林圍牆的紀念遺址~

從1961年建造柏林圍牆一直到1989年倒下為止,這裡是無法跨越的區域

查理檢查哨(Checkpoint Charlie)是冷戰時期柏林圍牆邊進出東,西柏林的檢查站

是當時的盟軍,外交人員和非德國人通往東,西柏林的關口

柏林圍牆倒塌後檢查站也被拆除,而後重新復建

面向東柏林的這一面貼著美國士兵的照片~背面則是貼著蘇聯士兵的

現在的查理檢查哨已經成為著名的觀光景點,付兩歐元即可跟美國大兵拍張照

這種歡樂的氣氛與當時冷戰下的肅穆應該是兩極化的表現...

檢查哨旁有間小屋子, 裡面有一座模型跟一些文件資料

雖然是免費參觀但有好幾位拿著板子要你簽名然後捐款的騙子藏身在這,能不進來就不要進來了

旁邊還有座查理檢查哨博物館(Haus am Checkpoint Charlie museum)可以參觀呢~

博物館網址:http://mauer-museum.com/

捕獲一隻不像柏林熊的野生熊~

歐洲被害猶太人紀念碑(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)又名浩劫紀念碑

位於曾為希特勒德國政府大臣官邸的原址上,由2711塊大小不一的混擬土板所組成

為了紀念死於納粹手中的六百萬猶太人,是猶太裔設計師-彼得艾森曼(Peter Eisenman)的作品

這一大區塊看起來只是平凡無奇立著石塊的場所,但越往裡走卻開始有著不同的感受

隨著地形慢慢下坡,兩旁的石板逐漸變高,被黑暗壟罩的區域慢慢加大

最後光線只從一條細縫中透下來,光明變成一種奢求,壓迫感增加到最大

據彼得艾森曼說這種設計便是為了要讓後人感受到猶太人面臨死亡的恐懼

將空間安排的狹窄,灰暗,讓人不斷的想要逃跑!!但大部分的猶太人卻再也逃不出納粹的魔掌...

確實,我曾在其中迷失了方向,僅靠著頭頂的一盞日光猜測著出口到底在哪裡

越想逃,就越逃不掉...

我不想去猜想當時後那些受迫害的猶太人心中的感受,那是一種求生不得的慾望,會將人推向崩潰的邊緣...

嚇的我匆匆離去...

我後來去了東邊畫廊(East side Gallery),因為我想將柏林圍牆當最後壓軸

東邊畫廊是柏林圍牆遺跡中最長的一段,位於磨坊街上(Mühlenstrasse),背對著施普雷河

這長約1.3公里的圍牆在柏林圍牆倒塌後就成了噴畫藝術家們的畫布,也是全世界最大的露天畫廊

1961年為柏林圍牆修建年;1989年是倒塌年;1990年開始在圍牆上作畫;2009年則是修復年

因圖畫眾多請自行前往欣賞囉~

其中最有名的即是德米特里·弗鲁貝爾(Dimitri Vrubel)的"兄弟之吻",描繪蘇聯領導人列昂尼德（Leonid Brezhnev)和東德領導人昂納克(Erich Honecker)慶祝德意志民主共和國三十周年的"社會主義兄弟之吻"

下方的文字則寫著:<我的上帝，請幫助我讓這致命的愛生存下去>

圖左是列昂尼德,戴眼鏡的就是東德最後一位領導人-昂納克!

其實原本的畫作因為牆壁長久暴露在混濁以及風吹雨淋的空氣中導致褪色以及剝落

後來在東邊畫廊官方辦公室的邀請下所有畫家都被邀請重新繪製一幅防水的原作

2009年修復後正巧是柏林圍牆倒塌的二十周年,東邊畫廊重新開放~

圍牆的另一面,這艘船是船屋旅館也是酒吧唷~

不同於面對馬路的那邊,這面比較像是街頭塗鴉而已~

上樹橋(Oberbaum Bridge)也叫奧伯包姆橋,位於東邊畫廊旁,橫跨在施普雷河上的雙層橋梁

連接過去因柏林圍牆而被分割的腓特烈斯海因(Friedrichshain)和克羅伊茨貝格(Kreuzberg)

有著兩座紅磚塔樓的上樹橋在兩德統一後恢復通行,也被視為統一的標誌!

下層供汽車與行人通行,上層則是U-Bahn行使的軌道~

終於,此行柏林的重點即將登場!!

柏林圍牆(Berliner Mauer)是德國分裂期間東德政府為了防止東柏林居民逃往西柏林而修築的一道牆

全長約168公里,沿途設有瞭望台,戰車壕溝,檢查站等窗口,被視為德國分裂以及冷戰的重要標誌!!

現今保存最完整的區域有三處,一處在波茨坦廣場(Potsdamer Platz)和查理檢查站中間;第二處在東邊畫廊

第三處在U9的 Bernauer Straße站出來即可到達!

被西方媒體捕捉到當時19歲的德意志民主共和國邊防軍士兵-康拉德舒曼(Hans Conrad Schumann)跳躍過當時剛修建三天的低矮鐵絲網邊境進入西柏林,他是第一個穿越邊境的守衛,此張照片也成為冷戰期間西方用來廣為宣傳的樣本

在民宅的外牆上掛了許多柏林圍牆各年代的歷史照片,黑白影像訴說著沉重的歷史

從二戰之後到1961年間共計約有260萬人從東柏林逃到西柏林,許多東歐國家的人民將柏林視為進入西歐國家的跳板

但從1961年到1989年柏林圍牆修築期間卻僅有五千人試圖逃出東柏林...

1960年"開槍射擊法案"通過後更是大幅降低了逃亡者的人數,不知是畏懼死亡抑或是習慣了壓迫,東柏林居民不再翻越圍牆...

隨處可見的解說牌透露著柏林圍牆的故事,那些悲歡離合卻不能因此而消彌於無形

因為柏林圍牆而分離的家人,只能相見卻不能擁抱

那種近在眼前,遠在天邊就是此刻最好的寫照了...

真正觸動我心也讓我落淚的是這張照片...

這一對新人居住在西柏林,他們的雙親卻被柏林圍牆分隔在東柏林,他們無法參加婚禮

只能隔著遠遠的距離祝福這一對新人...

當時蘇聯佔領東柏林地區並成立德意志民主共和國,為使蘇聯開放東柏林,美國總統甘迺迪及雷根都曾在柏林圍牆和布蘭登堡門前發表<我是柏林人>以及<推倒這堵牆>的演說,期望開放柏林圍牆後能為東歐帶來更繁榮的經濟~

1989年時前東德社會統一黨的官員君特·沙博夫斯基（Günter Schabowski)因誤解政府的政策而在直播的記者會上說出即時取所有旅遊限制,當晚透過西德媒體不斷發送使得大多數的東柏林人聚集在邊境等待開放,迫使東德政府當晚取消旅遊禁令,所有東柏林人不再需要旅遊文件便可自由出入東, 西柏林

君特·沙博夫斯基被視為推倒柏林圍牆和兩德統一的推手, 但下場就是被統一黨開除黨籍...

被人民拆除後的柏林圍牆遺跡依然清晰可見,但鐵幕下的流血衝突卻早已被歲月沖淡許多

現在的柏林圍牆不再充滿暴戾之氣,它已經成為德國統一的象徵了

柏林真是一個悲情的城市,我突然覺得九份可愛許多~

這裡充滿著二戰,冷戰,分裂和屠殺等回憶片段,即使已走向新的世紀,但在柏林人心中是否能忘的掉那段不堪回首的往事呢?