今日即將前往緬甸的最後一站-蒲甘（Bagan）
蒲甘屬於曼德勒省，在9-13世紀時有個輝煌的蒲甘王國；在蒲甘有超過萬個以上的寺廟與佛塔散佈在這片平原上，但2016年時的一場地震震毀了不少佛塔...
我們從曼德勒搭乘二十人座的小巴出發，約莫三個小時左右抵達蒲甘；這條路線也有渡輪行駛，但票價比起巴士算是貴了不少～
曼德勒的巴士站，看起來比勃固的好一些
途中休息站的廁所，雖然簡陋但至少還有得遮
抵達蒲甘時一樣要買蒲甘通票，25000 ks/人
進入蒲甘娘烏（Nyaung O）時已經是下午五點了，上街找了幾家旅行社的包車服務，主要是為了明日的日出與日落
因為同伴中有兩人不會騎機車，再加上前日我在曼德勒騎了將近一百七十多公里的路程心裡也抗拒繼續騎乘機車，討論過後便決定包車一天
解決了交通問題後，年輕的agent老闆推薦我們去吃一家緬式料理，3500 ks/ 人，all you can eat
但緬式料理的口味真的很重，我覺得長期吃下來應該會有腎臟代謝的問題...
隔日清晨04:45車子就來接我們了～天黑之中感覺得到四周的人車鼎沸
有機車輪子壓過碎石的聲音，馬車搖晃的聲音，汽車的引擎聲與汽油味，大家全都是為了日出而來
蒲甘看日出的景點大概以瑞山都塔（shwesandaw paya）為最熱門的地點，同時也是唯一一座登塔樓梯在塔外的古塔
此時的天空依然漆黑，遊客們打開手電筒或以手機照明開始攀爬瑞山都塔
由於太黑又看不到頂端，我緊緊抓著扶手深怕一失足變成千古恨...
好不容易爬上一處平台，平台上早已擠滿了觀看日出的人潮，專業攝影者一字排開架著大砲等待日出最美的一刻
過了半小時，遠方的天邊開始出現一絲橘紅色的光線，然後慢慢擴散成光暈
五分鐘後開始能看見平原的全貌，大小佛塔散落在各處
漸漸地，光圈開始向上升起，先是四分之一圓，接著成為二分之一，然後蹦的一聲便燃起了整顆熊熊的火燄
熱氣球開始由外往中心飄了過來，一顆，兩顆，十顆，直到我數不清有多少顆熱氣球飄在這片由古塔組成的平原上
所有的遊客們莫不驚呼讚嘆，有人則是屏息靜賞，這樣的美太過於虛幻，就像電影裡阿凡達居住的仙界一樣
連寂寞星球都曾用類似的照片作為緬甸版的封面！！
平原上的塔廟如被鍍了一層金箔，在清晨煙霧飄渺中婀娜娉婷
從塔頂下來後我才終於看清瑞山都塔的真面目！！這是一座有著五級式台階的金字塔式寺廟
目測高度約有六七十公尺高；階梯看起來其實有點陡，但還不至於像吳哥窟那樣難以行走
看完日出後我們先回到旅館吃早餐，司機在八點時接送我們前往第一個景點
瑞西貢塔（shwezigon pagoda）建於1102年，是蒲甘最古老的寺廟
據說這座佛塔開啟了緬甸佛塔的經典造型風格，連仰光大金塔都以此為範本打造
要進入瑞西貢塔前須先經過一段長約一百公尺的長廊，兩旁都是販售紀念品的小攤販
長廊的盡頭處就是就是金光閃閃的瑞西貢塔～
有沒有覺得覺得十分眼熟呢？沒錯，我們在勃固看到的大金塔也是此種風格的佛塔唷～
瑞西貢塔裡供奉著佛祖的一顆佛牙與一些佛骨，因此來到此地朝拜的人非常多
佛塔的外圍全都貼著一層金箔，四周共有五十三尊雕塑以及法器也是鍍金的！
在緬甸，貼金箔是參拜佛塔必做的事情，緬甸人相信這樣會為他們帶來好運！
古彪基寺(Gubyaukgyi)始建於1133年，外型帶點印度寺廟的風格，是蒲甘平原上為數不多保存著壁畫的寺廟之一
但寺廟內部沒有任何燈光，因為這樣才能使壁畫不受光害影響
進入寺廟之後發現四周刻滿了壁畫，甚為精美！
別團的導遊拿著手電筒一一講解這些畫作的內容與歷史，可惜的是內部不能拍照，只能留待大家親自去見
希隆米羅佛塔(Htilominlo pahto)由希隆米羅王建於1218年，大部分的學者認為這是蒲甘平原上最後一個緬甸式的佛塔，同時也是蒲甘最年輕的一座
寺廟由兩個正方體組成，上下兩層均有四面佛對著四個入口
寺廟內部有些殘餘的壁畫，外牆也有一些灰泥浮雕值得觀看
大殿內的佛像
之後司機帶我們到一處有著眾多小塔遺跡的地方，我不知道這裡叫什麼名字，打開地圖一看發現此處標示著克明嘉（khay min gha）
這個區域裡的小塔都不高，保存的似乎也不錯，拍起照來格外有味道～
午餐就在路上隨便找了家餐廳，一樣是緬式自助餐但一人只要1500 ks
頓時覺得昨日被agent帶去的店裡貴了許多...
阿南達寺(Ananda)由蒲甘王朝（Pagan Dynasty）江喜陀王（King Kyanzittha）建於1105年，因為造型對稱和諧而被公認為蒲甘最美的佛塔～
它集合了所有古代緬甸建築之大成，整體寺廟呈現正方形，中規中矩的完全對稱，也被稱為蒲甘第一塔！
佛塔外有上千個大小佛像以及石雕，雖然歷經風雨摧殘已不見完整的型態相貌，但依然可以看見觀光客駐足觀賞
當我在找尋阿南達寺外部的照片時，發現我竟然沒拍到這座最美的佛塔！
最美的佛寺-阿南達，只能存在我的記憶中...
阿南達塔在1975年時的一場地震中毀壞，修復人員對塔身進行修復以及粉刷，並在塔頂鍍了一層金，據說比震前的佛塔更加耀眼
寺廟內有四座大型金佛各對著東南西北四個方向，大佛腳下還有數個小型佛像
看到這裡有沒有開始覺得視覺疲勞？？我坦白說，非常疲勞...
要不是我邊看邊紀錄到過的佛塔，現在叫我回想這些照片我還真的無法說出這是哪間寺廟哪座塔...
素威庫吉佛塔（Shwegugyi Temple）建於 1311年，又稱為Golden Cave Temple ，因為位於皇宮舊址附近也被認為是皇家宗廟
塔內有一些灰泥雕刻可以觀賞，屬於蒲甘建築中期的代表
但我覺得素威庫吉佛塔並沒有讓我印象深刻，與前面幾個比起來相形失色多了，建議可以跳過
從窗口望出去正好看見蒲甘的第二高塔-達比紐塔（Thatbyinnyu Pahto)
達比紐塔（Thatbyinnyu Pahto)由國王Alaungsithu建於十二世紀，是蒲甘所有建築裡最高的一座，與阿南達塔並稱為蒲甘雙塔
達比紐共有五層，第一層以及第二層是僧人居住的地方；第三層是僧人的冥想之地；第四層為圖書館；第五層為佛像
但目前遊客只能在第一層參觀～
下午三點半，我們來到了卜帕耶佛塔（Bu paya）
行走至此我已覺得疲累不堪...因為蒲甘各佛塔的距離都很相近，不停地上車下車根本無法好好休息
再加上天氣炎熱，早上又很早起來看日出，真的覺得體力快透支...
卜帕耶佛塔也是蒲甘地區數一數二古老的佛塔之一，相傳原塔建於西元200年左右，但確切的時間已不可考
不過現在的寺廟則是1975年地震後重建的，外型像是一顆葫蘆～
位於伊洛瓦底江的江邊，因此也有不少遊客選擇邊遊船然後拍下江邊的葫蘆廟
參觀卜帕耶佛塔大概只需要十分鐘，因為寺廟的範圍很小，應該是蒲甘最迷你的佛塔吧！
摩訶菩提寺（Mahabodhi paya)是蒲甘唯一一座印度風格的建築
由希隆米羅王仿造印度的摩訶菩提寺（Mahabodhi Temple Complex at BodhGaya）而建
摩訶菩提寺建於1215年，周圍有六座小佛塔；底座是四方形，上頭則呈現錐形；塔身內的佛龕裡面都有一尊座佛
不過我覺得這裡也可以跳過，除了屬於印度風格之外好像沒有其他賣點了...
狄瑪揚義佛塔(Dhammayangyi temple)是蒲甘最傑出的磚造建築代表，也是最大的佛塔；
因為外型形似金字塔也被稱為金字塔廟～
狄瑪揚義的建造者是以殘暴統治著名的國王那亞都（Narathu），他為了贖弒父與弒兄之罪而下令建造此塔
因為心裡懷著愧疚，他對此塔的要求極為嚴苛！只要不符合他的要求便會砍斷工匠的手指，而目前塔內還擺放著當時行刑的工具
因此狄瑪揚義另一名稱為-殘暴之塔...
後來塔未修築完成那亞都就被暗殺了，建造工程也因此停宕，一直到現在塔頂都未修復
我走進狄瑪揚義塔內部，寺廟內的迴廊長而清幽～暮色從窗戶外灑了進來，落了一地的橘紅
我繞著內部慢慢地行走，感受著蒲甘緩慢的氛圍，突然，我覺得腳底踩到了濕濕軟軟的東西
心裡覺得不妙，這種觸感除了屎之外不會有其他的了...
那種清幽的感覺頓時消失得無影無蹤，取而代之的是一種噁心與厭惡！！我跛著腳拐出寺廟，腳底一層綠綠黑黑的黏液讓我快吐出來
看起來不像是狗屎，應該是鴿子屎...
至今我對狄瑪揚義的最大印象就是我踩到了鳥屎...
終於到了最後一站-瑞南因他僧院(shwe nan yin taw monastic complex)
司機說這裡是觀賞落日最好的地點，因為人少而空曠
但此僧院保存的並沒有其他佛塔來得好，登頂的樓梯也很陡峭
一位大嬸拿著手電筒幫遊客照明藉以賺取小費，雖然是很輕鬆的工作但也是守護著遊客的安全，因此給了她1000 ks~
瑞南因他僧院的遊客大概只有瑞山都塔的十分之一，不用特地卡位就有好位置
一天之內把日出日落全捕獲了，看著那顆火輪子漸漸西沈，突然覺得生命短暫的如同曇花
日升日落不過是十二小時的時程，一天就又這麼的過去了...
接下來是個人的假掰照～
晚餐就在旅館外一間緊鄰著大馬路的小鋪子吃飯，雖然簡陋但可是有英文菜單的唷～
因為不想再吃油膩重口味的緬甸自助餐就點了一碗米粉湯
湯頭清清淡淡還有蔬菜與番茄的甜味，我覺得這碗麵宛如珍饈！！
雖然看起來不怎樣的外表，但選擇多又美味，我覺得打趴一堆緬式自助餐啊
地點就在瑞納迪賓館（shwe nadi guest house)旁邊唷＾＾
總結：一天不要安排太多佛塔，會讓你看到佛塔就害怕
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